Carnets de voyage de l'AKAriâtre

ETHIOPIE. 5: Les églises de LALIBELA

2012-02-21T11:09:00.001-08:00

Biet Ghiorghis

Le complexe religieux date du règne de l’empereur Lalibela de la dynastie des Zagoué, à la fin du 12è siècle, lorsque que celui-ci déplaça la capitale à Roha. La ville fut alors rebaptisée.

Le projet du bâtisseur était de créer non seulement l’équivalent d’Axoum, mais aussi une nouvelle Jérusalem. La cité reste toujours un lieu majeur de pèlerinage.

On croise en ville des hommes et femmes vêtus de blanc qui vont prier dans les églises.

Le site fut ainsi creusé par une tranchée nommée Jourdain - une croix marque le lieu du baptême, en bas du « Mont des Oliviers »-

et de part et d’autre, des ensembles d’églises monolithiques furent taillés dans le rocher de la montagne dominant la ville à 2500 m d’altitude.

Le chantier dura une vingtaine d’années, et l’on s’émerveille surtout de la technique - non de construction- mais de taille de pierre en négatif. Réalisée de haut en bas.

Une tranchée est creusée pour dégager un bloc, qui est percé progressivement d’ouvertures par lesquelles les tailleurs de pierre s’introduisent pour sculpter le vide intérieur (et sortir les gravats). Un travail titanesque, sans autre outillage que la hache et le burin, dans le tuf, une pierre relativement tendre. On constate les traces des outils sur les murs et les voûtes intérieurs. Les architectes ont pu imposer des plans très rigoureux.

Deux catégories d’édifices à Lalibela : le monolithe, le bloc géométrique est dégagé par son pourtour, qui fait aussi déambulatoire et permet l’écoulement des eaux.

L’église hypogée : la falaise est creusée horizontalement et, dans ce cas, le rocher fait fonction de plafond. D’autres églises « mixtes » (comme celle d’Abreha Atsbeha) sont creusées et complétées par une construction de pierre ; d’autres églises sont édifiées dans des cavernes naturelles en dehors de la ville.

Le plan basilical s’adapte aux volumes, plus ou moins larges et réguliers : et la structure intérieure correspond aux schémas des églises romanes, piliers de base carrée peu espacés et voûtes en plein cintre. Quelques plafonds plats, chapiteaux et intrados sont selon les cas laissés bruts ou décorés. Les fenêtres présentant différents motifs de croix, éclairent faiblement les nefs.

Les toits, à double pente, de faible inclinaison, peuvent être décorés de reliefs d’arcatures, ou dans le cas de Biet Ghiorghis, la maison de Saint George, d’un emboîtement de croix grecques qui redoublent le plan de l’édifice.

En blanc l'espace de circulation, en ocre le rocher

Les églises du groupe nord : le programme théologique symbolisait le trajet spirituel du croyant, le tombeau d’Adam, son passage par les étapes concrétisées par les églises Golgotha et Maryam pour atteindre l’église du Sauveur de Monde, Medhane Alem.

Première découverte, la visite, l’entrée par un musée moderne intéressant, se fait à contre-sens du trajet, et première stupeur, pour des fins de protection, l’Unesco a construit des toits, genre salle de sport, supportés par des pylônes métalliques qui réussissent à cacher non seulement l’ensemble de la vue, mais surtout les toits, décorés d’arcatures : trouver des photos d’avant ce vandalisme esthétique...

Medhane Alem, la plus vaste des églises : plan rectangulaire, (33mx23mx11m) se singularise par un portique de piliers massifs qui supportent une corniche, un peu comme dans un temple grec. On retrouve le motif des « têtes de singe » aux angles des portes et des fenêtres.

À l’intérieur : cinq nefs à plafond plat, rythmées par des piliers précédées d’un narthex, conduisent au « maqda » l’espace sacré réservé aux prêtres et caché à la vue par un rideau, comme partout.

Et comme dans chaque église, un prêtre en sort en tenue liturgique et armé des croix, et du parasol, pour la photographie (et l’obole).

Un passage creusé dans le rocher conduit à Biet Maryam, la Maison de la Vierge,

au centre d'une cour plus dégagée ou est taillé un baptistère.

Trois porches latéraux transforment le rectangle en plan cruciforme.

Les arcs, les chapiteaux et les voûtes sont décorés de reliefs polychromes, et quelques restes de peintures sont repérables (avec une torche puissante). Des peintures de différentes époques sont accrochées ou posées un peu n’importe comment.

Au-dessus du porche ouest, un bas-relief de cavaliers, très byzantin.

La cour donne sur deux autres églises, l’une fort étroite, Biet Masqal, Maison de la Croix,

Entrée de Biet Masqal

l’autre Biet Denaghel, maison des Vierges Martyres, fort sombre ; deux grottes taillées dans le massif.

Biet Maryam à travers la loggia de Lalibela

Et du côté ouest de la cour, la galerie à étage où selon la légende priait Lalibela.

Un détour par un couloir voûté amène à

Biet Golgotha et Debre Sina. Des degrés dans une faille étroite, supposée selon l’histoire, représenter le passage de la mer Rouge.

Trois églises en une : la première Biet Sina, aux chapiteaux décorés, ouvre sur Biet Golgotha,

Debre Sina

(interdite aux femmes, on ne voit qu’un relief face à la porte

la troisième, souterraine et sacrée, interdite à tous, contient des autels, les « tabots » et le tombeau de Lalibela.

Nouveau détour, pour accéder au Tombeau d’Adam, et en contrebas l’église-grotte de Pierre et Paul ( « sans grand intérêt » donc oubliée), mais le prêtre était particulièrement chaleureux, qui exigea une photo où il tenait par le cou les deux touristes curieuses...

Le tombeau d'Adam

En se retournant dans le chemin en pente, on peut alors voir le tombeau et les fenêtres de Golgotha, et refaire le trajet en sens inverse.

Hors de cet ensemble, sur la colline, où passait un retour d’enterrement,

devant des maisons rondes à étage, et après la hutte du copiste de manuscrits,

apparaît Biet Ghiorghis, encore miraculeusement préservé d’une couverture.

Le toit en légère pente affleure le niveau du rocher et la faille de 11 m fait découvrir ce bloc cruciforme (12x12m) sur un socle. Peut-être postérieur aux autres églises, il symboliserait l’Arche de Noé.

Plafond plat sculpté, quatre pilastres d’angle, fenêtres murées au niveau bas et « têtes de singe » une porte unique à l’ouest. Les lichens ont envahi la pierre rouge d’origine.

L’accès se fait par un chemin et un souterrain clos, où le prêtre, un autre plaisantin, tenta d’enfermer ma comparse. Autour comme ailleurs, des excavations pour les ermites.

Fin du parcours nord

Le groupe sud,

Si le circuit précédent parut complexe, celui du sud est labyrinthique : le plan d’ensemble est d’autant plus incompréhensible que passée la vue de l’entrée, aucun édifice n’est visible de l’extérieur. Pour certains, on accède par de vrais souterrains.

Biet Gabriel Raphael : Deux plateformes, en façade,

au-dessus d’un gouffre bordé du

"Chemin du Paradis", sur lequel on ne se risquera pas..

Le dédale des salles hypogées contient des collections de peintures sur toile et quelques restes de peintures murales presque effacées.

Christ à la couronne d'épines

Ces bâtiments furent sans doute des
entrepôts avant d'être transformés en
églises.

Biet Lehem

Une sortie pour Biet Mercurios et ses échaffaudages.

De souterrain en escaliers, on accède à une terrasse où prient prêtres et femmes,

Entrée de souterrain et faux couloir..

Puis on replonge pour découvrir Biet Abba Libanos.

Un espace de circulation qui sert aussi pour les fidèles en raison de l'exiguÏté de l'espace intérieur entoure cet édifice de type hypogée. Des pilastres en relief, et les fenêtres aux ouvertures cruciformes ont été restaurées en raison des failles, liées au poids du rocher.

Abba Libanos

Biet Emmanuel (cachée sous un toit de plastique) un bloc monolithe à trois étages, (17x11x11m) se distingue par les façades imitant l’architecture axoumite

Biet Emmanuel

les bandes horizontales en relief, les têtes de singe, ces mêmes éléments se retrouvent sur les parois intérieures parfaitement polies.

Tous les passages sont gardés, dans la méditation

En dehors de la ville, une église Naakuto Lab, construite dans une caverne -un peu suintante- sous des bâches pour protéger le site

Construction de briques qui abrite des pierres creusées par l’eau qui tombe de la grotte :

déclarée sainte, l’eau sert à des aspersions « guérisseuses » burlesques par le prêtre.

Plus cocasse que tous ceux que nous avons déjà rencontrés; les trésors qu’il exhibe ne sont pas protégés, même du soleil.

Le musée voisin est mieux exposé, et sur le parvis, des femmes aux goitres énormes et des enfants tentent de vendre des petits modelages : les prêtres comiques coiffés comme des panaris, les huttes, les lions. Plus de vendeurs que de visiteurs.

Avant de quitter Lalibela, où l’on trouve enfin des tisserands, qui sont musulmans,

nous découvrons près des hôtels, un Centre Culturel fastueux, mais désert, ouvert en 2011 par l’Ambassade de France et le CNRS (mais dont le manager est anglophone). Y sont exposés les plans, les photos historiques des églises, et de nombreux manuscrits et peintures : optimisme ou utopie ???

Ce chapitre doit beaucoup pour les noms, plans, mesures, dates, à l’ouvrage ; « A guide to Lalibela, Arada Books, Addis-Abeba, 2009, ainsi que pour les épisodes suivants au guide Olizane et à L’Ethiopie, archéologie et Culture, de Jules Leroy, Desclée de Brouwer, 1973.

Et à notre guide Fanuaile d’autant plus compétent qu’il faillit devenir diacre...

Biet Maryam, décor de voûte

ETHIOPIE 4. Le TIGRÉ, DE YEHA à LALIBELA

2012-02-20T07:03:00.000-08:00

Quittant Axoum et en dépassant Adoua qui fut le lieu de la bataille victorieuse des Ethiopiens contre les troupes italiennes en 1896, et fixa, par compromis la frontière de l’Erythrée, au loin, un lion géant,

on atteint le site de Yeha.

Sur une colline, entourées d’une enceinte de pierre qui comprend une église et un petit musée, s’élèvent les ruines d’un temple -en cours de restauration.

Ce temple sabéen, datant de la période pré-axoumite, 4è ou 5è siècle avant J.C, un énorme cube en blocs de grès, fut transformé en église au 6è siècle.

Un baptistère creusé dans le sol l’atteste.

Les murs de l’église chrétienne voisine, dédiée à Afsa Afsé, miraculeusement venu de Edesse, illustrent les techniques de construction aux poutres de bois saillantes. Deux bas-reliefs récupérés du temple, représentant des têtes d’ibex, bouquetins sacrés, y sont inclus sous les icônes modernes.

Les prêtres méditent, de rares pèlerins prient, les femmes embrassent le seuil, le gardien du musée veille.

Présentation d’évangéliaires que les diacres sortent de leur étui de cuir, collections de croix et fragments archéologiques, poussiéreux…

En dehors de l’enceinte un autre monument sabéen, sans commentaire et en cours de fouilles, gardé par des enfants...

Les longues routes, qui sinuent entre les pitons de basalte, les « amba », contemplation du paysage, offrent l’occasion de croiser les habitants, qui marchent , ce que les guides qualifient de « scènes bibliques » (une fuite en Egypte permanente...)

Des hommes portent des engins étranges, dont on constate ensuite, une fois remontés au coin d’une route, que ce sont des balances pour le pesage des récoltes.

Les femmes abritées sous des parapluies -noirs le plus souvent- se prêtent à la photo, ou fuient. À chaque arrêt, les grappes d’enfants quémandent des friandises ou des cahiers et crayons.

Quelques caravanes de sel contre des céréales, en direction du Danakil, des troupeaux d'ânes et de boeufs aux cornes en lyre.

Adrigrat, une étape pour apercevoir une cathédrale néo-florentine,

et comme toujours déguster le café de la cérémonie traditionnelle. À Makalé, capitale commerciale du Tigré, un hôtel de luxe.

Dans les villages du bord de route, des enfants, sortis de nulle part, et surtout des femmes dont on admire les coiffures.

Selon les ethnies, le mode de tressage varie (dans le Gojam, on rase les filles au moment du mariage) dans ce groupe Oromo qui commercialise le miel,

les cheveux sont repris et tressés le long de la nuque.

Villages de pierre comme partout dans le Tigré, avec des églises, microscopique ici, ou dominant les campagnes.

Autres aires à battre dignes du Land Art. La route continue à travers la région du Hausien.

Les nombreuses églises rupestres de ces régions, fondées par des missionnaires byzantins au début de la christianisation, décorées de peintures, et les petits ermitages creusés dans le rocher à des hauteurs impressionnantes n’ont pas fait partie du voyage. ( Un ouvrage, Ethiopia’s hidden treasures, M.J Friedlander, Shama Books, Addis-Abeba, 2007, donne surtout l’envie de retourner faire des ascensions). Seule exception :

L’église d’Abreha et Atsbeha.

En partie creusée dans le rocher, selon la tradition par Ezana, l’empereur d’Axoum au 4è siècle, la nef est complétée par une construction en pierre, le narthex fut augmenté d’un porche par les italiens. Plan basilical et plafond décoré d’époque.

Le cycle des peintures, des fresques directement exécutées sur les murs, à l’exception du narthex, où les toiles sont marouflées, sont attribuées à une femme Woizerit Genuber, fin du 19è. Bien que tardives ( en outre fort sombres et abîmées) leur composition particulièrement compliquée intègre tous les épisodes bibliques et autres légendes.

La Trinité, la Vierge à l’enfant, ou couronnée,

Saint George et les autres saints cavaliers reprennent très exactement des modèles antérieurs

mais figurent au milieu de représentations plus populaires assez cocasses.

Des nus, inédits, et le diable dans sa marmite, comme à Gondar. Le temps et la lumière manquent pour tout apprécier.

Au musée, les manuscrits, une marge graffitée, les peaux de lion en vêtements liturgiques.

Puis la route reprend, cahoteuse, en contrebas les villages de huttes, et quelques animaux, en vue le mont Abouna Joseph, 4190m, au-delà duquel se niche Lalibela.

ETHIOPIE 3. aux origines, AXOUM et le SIMIEN

2012-02-16T04:06:00.001-08:00

Le site d'Axoum

Entre Gondar et Axoum, le parc national des monts du Simien dont les sommets dépassent 4000m :

Simien signifie le nord en amharique, une facétie lexicale car les babouins gelada en sont encore les habitants les plus nombreux qui menacent les cultures.

Des bouquetins, un loup introuvable dans le trek obligatoire, surveillé par des gardes armés de Mauser et kalachnikov. (Le soudan et l’Erythrée sont proches).

Sous les arbres, des euphorbes et la lobélie géante dont la fleur éclôt au bout de sept ans et meure, laissant un tronc écailleux, les babouins s’épouillent gentiment.

Les corbeaux voraces, les aigles ou le vautour casseur d’os, le gypaête barbu surveillent le pique-nique.

Des femmes remontent des villages perdus, les enfants sur le dos. Sourires.

La petite ville de Debark reste pauvre sans autres ressources que l’agriculture.

Le paysage sublime des montagnes est cultivé à plus de 3500m d’altitude par des moyens primitifs : l’araire en bois tirée par l’homme ou un bœuf, bœuf et chevaux piétinent les céréales avant vannage.

Des aires à battre autour des villages ; Les champs en terrasse sont irrigués : un tapis vert dans les zones planes et ocre jaune doré au moment de la récolte du tef.

Au bout d’une longue route viragée (en cours de travaux), parcourue par les paysans et leurs maigres troupeaux, on atteint la cité d’Axoum.

AXOUM

Royaume des premiers siècles. de la mythique reine de Saba et son fils Ménélik.

La reine de Saba inspire encore les artisans locaux.

La puissance économique du royaume Abyssin s’étendait vers l’Égypte et au-delà du Moyen-orient, par les ports de l’actuelle Erythrée, la route la plus accessible vers le nord-est. Certaine comparaison avec l’architecture Yéménite peut se faire en observant les stèles.

Les stèles sculptées dans le granite, provenant d’une montagne voisine, s’élèvent à quelque 20 et 30m, terminées par un fronton demi-lune, lorsqu‘elles ne se sont pas fracturées et écroulées au sol. Fausses fenêtres sur dix étages et fausses portes avec serrures.

On comprend comment le sculpteur a transposé en pierre les techniques de poutraisons saillantes de bois qui arment chaque étage et encadrent les portes : ce motif, nommé « tête de singe » , spécifique du style axoumite se retrouve dans les églises de Lalibela.

Les Italiens ont restitué celle qui fut un butin de l’occupation. Les étayages en font une sorte de sculpture de Mark Di Suvero. Des quantités d’autres obélisques polies ou stèles non travaillées, dressées comme autant de menhirs occupent la colline proche d’un musée archéologique,

que commente notre guide, qui semble sortir des peintures.

Ces stèles érigées par les princes voisinent avec des tombeaux souterrains aux assemblages de blocs d’une précision fantastique.

Ceux de Khaleb et de Gebré Masqual, datant du 6è siècle aux environs démontrent une technique de la pierre comparable à celle d’autres civilisations, de la méditerranée en particulier.

La religion polythéiste laissa place au christianisme au 4è siècle sous le règne d’Ezana.

La pierre d’Ezana, conservée dans une toute petite maison est signalée par un dessin sur un amas de cailloux.

Gravée en trois langues, le sabéen le guèze et le grec, cette « Pierre de Rosette » locale narre les exploits du roi.

Et hors de la ville, les ruines du palais de Taaka-Maryam dont une maquette est conservée au musée.

Si le site d’Axoum fut abandonné comme capitale après un déclin lié à l’expansion de l’Islam, son rôle religieux demeure, réactivé par la seconde dynastie des Menelik.

La nouvelle cathédrale construite dans les années 30 par Hailé Sélassié est d’un goût douteux, dans l’enclos où le vrai sanctuaire de l’époque d’Ezana, reconstruit au XVIIè, est interdit aux femmes. Musée encore très surveillé, où entre les collections de croix, de « tabots », de couronnes, de capes et manteaux religieux on trouve un fauteuil Thonet!

En face, proche de la colline aux stèles une nouvelle église :

les peintures contemporaines reprennent l’iconographie traditionnelle dans un style assez cocasse, très BD.

Saint George et Abba Samuel sur son lion

La rue des antiquaires et de vêtements religieux. Dans les arrières boutiques, les vendeurs proposent des copies de manuscrits de divination, mais aussi de vraies pièces de musée : reliefs gravés, évangéliaires et peintures en diptyque convaincantes : les prix aussi.

Les prêtres qui parcourent la ville ne sont pas toujours souriants: le chasse-mouche en queue de cheval, ou en crinière de Gélada?

Quant au Monastère de Saint Pantalewon, sur son piton rocheux, il disparaît dans une forêt d’antennes…

ETHIOPIE 2. GONDAR, architecture et peinture

2012-02-09T10:46:00.000-08:00

Les saints cavaliers, Narga Sélassié. Lac Tana

La cité de Gondar dans l’état de Amhara, autour du Lac Tana fut le siège des empereurs d’Ethiopie au XVIIè et XVIIIè siècles. Le royaume chrétien depuis le Vè siècle avait dû lutter contre diverses invasions, et repousser les musulmans, avec l’appui des portugais vers 1540.

Quelques luttes suivent contre les Turcs et les Jésuites, et en 1635, le roi Fasilades unifie le pays et fonde sa capitale à Gondar, et rétablit la foi copte traditionnelle.

La construction de châteaux fortifiés et des annexes, églises, la bibliothèque de Yohannes 1er,

salle de musique, bains, montrent l’importance du pouvoir et l’influence tardive des architectures européennes.

Constructions en pierre, basalte, grès et tuf, d'origine volcanique.

Le château de Yesu 1er qu’évoque Jean Christophe Ruffin, dont les tours ont abrité les entrevues de l’empereur et de Jean-Baptiste Poncet, le médecin de son roman l’Abyssin.

La reine Mentwab fit construire un palais dont les arcatures de grès rouge se retrouvent dans un autre immense palais, le château de Qoumqouam, qu’elle fit construire hors du centre lors de son éviction du trône.

Au bas de ce site, les habitations rustiques des diacres. Chaque église nécessite trois prêtres et deux diacres, qui contrairement aux moines ont le droit de se marier, nombreuses familles...

Les bains de Fasilades, à sec ici, accueillent encore la foule des pèlerins pour la cérémonie de Timkat en janvier.

Le mercredi était un jour de grande cérémonie, une messe de neuf heures durant met en branle des processions, qui parcourent la ville au son du haut-parleur qui transmet le prône, interminable, et l’on comprend l’usage des cannes dans les églises pour que les prêtres puissent tenir debout.

Sur un mur de l’hôtel, figure un portrait du dernier empereur de Gondar, Theodoros II, aussi farouche que son personnage (il prit en otage les missions britanniques envoyées par la Reine Victoria).

La cathédrale de Gondar, Debré Birhan Sélassié, de plan basilical en pierre et à plafond plat est décorée de peintures du XIXè dont l’iconographie reprend les thèmes antérieurs.

Le plafond aux chérubins

L’ Eglise de Narga Sélassié, dans l’ile de Dek au centre du Lac Tana fut construite vers 1740 à la demande de la reine Mentwab, qui figure au milieu des scènes bibliques.

Grande leçon d’iconographie chrétienne : les murs du bloc cubique à l’intérieur de l’église en forme de case circulaire sont couverts des scènes de l’ancien et du nouveau testament, des hagiographies variées, auxquelles se mêlent des représentations contemporaines.

Saint George, patron principal a fait école, Saint Marc, Saint Raphaël et quelques autres saints locaux chevauchent pour tuer des monstres en tous genres, dont une baleine.. L’empereur investi d’un pouvoir quasi-divin assiste aux scènes.

Des sujets restent plus énigmatiques ou

plus populaires. La Vierge, sujet central

de cette église, entre l'Annonciation et

les funérailles, se fait retirer une épine

du pied.

Les peintures de style Gondardien datent des XVIIIè et XIXè siècles; des reprises plus tardives se reconnaissent à l’équipement militaire et aux couleurs plus primaires et acides.

Les portes et fenêtres aveugles sont bordées de nombreux motifs, dont les chérubins. Peintures sur toile, marouflées sur les murs, elles peuvent être déposées pour réfection, ou remplacement par des copies. (L’équipe de Marcel Griaule s’y occupa en 1932 dans une église de Gondar, on les voit au Quai Branly).

L’intérêt artistique réside dans l’adaptation de modèles (supposés italiens primitifs.), Le peintre portugais Brancaleone est dit-on à l’origine de l’importation de thèmes et compositions usuelles, la Vierge à l’enfant en particulier, ici revus dans l’iconographie orthodoxe et intégrés dans les représentations des habitants de l’Abyssinie.

L'empereur

Le découpage de la paroi, très compliqué à partir des motifs, ne peut se comparer aux systèmes du monde chrétien européen. Les proportions des personnages conservent la hiérarchie médiévale.

Résurrection du Christ

Sur une autre île, un monastère de femmes était en réfection, une nonne nous présenta des manuscrits, comme partout, et comme partout fort peu protégés. Saint-George encore.

Les autres églises comme Gorgora,hélas, n’étaient pas au programme.

Gondar centre ville:

Le marché en bas de la ville grouille d’étals de piments et de café. Les boutiques sont très éclectiques, la mode aussi (made in China)...

Comme souvent en Afrique, la couture est affaire d'hommes.

Les sacs sont au couleurs du drapeau national.

Au restaurant touristique, les "Quatre Soeurs" conservent la tenue traditionnelle.

Au nord de la ville, étape dans le village « touristique » des Falachas, un groupe résiduel de Juifs d’Ethiopie, majoritairement retournés en Israël depuis vingt ans :

Autour d'une minuscule synagogue, les artisans proposent des petites figures de terre cuite, le lion d’Abyssinie, Salomon et la reine de Saba au lit, en boîte, pour rappeler l’origine de la dynastie Salomonide.

ETHIOPIE 1. Voyage en boucle

2012-01-31T06:52:00.000-08:00

Le lion d'Abyssinie

Décembre 2011, Addis Abeba : la capitale en pleine expansion économique, (PIB + 9%) était envahie par un congrès international sur le sida : fin des idées reçues sur la misère extrême.

Fanuaile, le guide charmant d’un petit groupe de voyageurs qui le furent moins, présenta le circuit –à rebours des guides papiers et à contresens de l’histoire- vers les villes royales du nord : Gondar, Axoum et Lalibela. Harar et Rimbaud n’étaient pas au programme, pas plus que la vallée du Rift.

La complexité des périodes historiques et le déplacement des centres du pouvoir depuis la mythique Abyssinie de la reine de Saba ou de Prêtre Jean rend perplexe. Addis est la dernière capitale, fondée à la fin du XIXè par l'empereur Menelik 2. Dans ce pays de montagnes, protégé par sa géographie, la circulation reste difficile, le réseau routier moderne, réalisé en partie par les chinois qui ont aussi acheté les terres cultivables, en témoigne encore.

Si l’Ethiopie a pu un temps contrôler le commerce vers l’Arabie et le Moyen-orient par la mer Rouge, les conflits religieux puis politiques l’ont isolée et d’une certaine façon, la prédominance chrétienne en fait encore un bastion presque neutre au centre des crises du Soudan ou de la Somalie. La présence américaine (le bâtiment de l’ambassade US à Addis comme preuve) concourt à la sécurisation.

Le pays fut occupé par les Italiens, de 1935 à 1941, avant que soit proclamée la souveraineté de l’Ethiopie; la carte du restaurant en témoigne…

Lequel restaurant vendait des peintures de tous styles, dont l’une illustre le grand pèlerinage de la fête de Timkat. Persistance des traditions religieuses et vestimentaires.

Sélassié, le terme désigne la Trinité dans la religion copte monophysite, séparée des orthodoxes. Le chef de l’église, l’Abuna, est désigné par les coptes d’Alexandrie. L’architecture de la cathédrale de la Sainte trinité, édifiée sous Hailé Sélassié, le Ras Tafari, Négus de 1926 à 1974, présente une architecture de béton surprenante:

des sculptures monumentales sur corniches post-baroques.
Le tombeau de l'empereur y est édifié.

décoration intérieure aussi composite : fresques italianisantes d’un artiste local, trônes à l’anglaise, iconostase orthodoxe et vitraux...

L'église sur plan circulaire en contrebas, Mekane Selassié, heure des « vêpres » du dimanche

les fidèles restent à l’extérieur et un musée qui expose les trésors du Négus et des croix ouvragées dont la forme varie selon les régions historiques.

À l’aller, une visite express de la ville, ses avenues ponctuées d’obélisques et d’hôtels 4 étoiles ; depuis les collines d’Entoto, altitude 3200m superbe vue sur la ville un peu polluée.

Au retour, la visite du Musée Ethnologique dans l’ancien palais de l’empereur transformé en Université :

interdit de photo, cependant dans l’entrée un obus très "pop art" pris aux Italiens. À l’intérieur des trésors de manuscrits et objets traditionnels.

Le grand marché en revanche ressemble à ceux des capitales africaines.

Et comme le plat traditionnel est l’injéra, galette à base de tef, la céréale endémique, un repas-spectacle pour touristes nous permis d’en apprécier une dernière fois les effets épicés.

La fabrication de cette galette dans le four traditionnel fut un arrêt image ailleurs.

Deuxième étape du circuit, un vol pour Bahar Dar au bord du lac Tana. La ville en totale accélération économique comporte encore un grand marché très africain qui propose les variétés de céréales dont on découvre qu’elles sont suffisantes pour l’alimentation locale et l’exportation. Les fagots de qat à destination du Yemen et de la consommation locale s'entassent partout.

Dans des boutiques obscures les femmes transforment les piments et les épices en poudre aromatique, le berbéré.

Et des échoppes plus « récupératrices ».

à l'instar des véhicules.

le pont portugais

La ballade vers les chutes du Nil bleu et ses sources improbables fut escortée par des jeunes locaux,

et ponctuée de petits marchands de châles traditionnels ; sur les bords du lac, des monuments fort prétentieux et l’invisible propriété de feu l’empereur .

Châles traditionnels

Sur le lac Tana, les pêcheurs sur des pirogues en papyrus proposent des perches du Nil et des tilapias. Délicieux grillés.

Dans un village, toujours repoussé vers l’intérieur, la démonstration de la fabrication des pirogues,

et le constat que le développement économique fait aussi des exclus du système.

à suivre...

LE PAYS DOGON. Mali 5.

2012-01-20T03:02:00.000-08:00

Entre le plateau et la plaine, la falaise, la grande fascination : les habitants de la falaise furent peut-être des tellems, qui se sont très sûrement préservés des attaques des ethnies de la plaine, ils sont encore animistes

(un village avait muré la mosquée qui leur était imposée) mais ne sont pas à l’abri des nouveaux envahisseurs.

Il ne faut pas rêver, l’islam progresse comme la modernité et les sorties de masques font surtout le bonheur des touristes.

Musée de Bamako

Cimier de masque

Depuis Marcel Griaule, lire « Le renard pâle », et l’expédition Dakar Djibouti, en 1931, où Michel Leiris, dans l’Afrique fantôme, raconte comment ils ont prélevé les objets rituels pour le profit actuel du Quai Branly, les Dogons continuent de ranimer leurs mythes. Les funérailles de Jean Rouch furent peut-être un dernier cérémonial. Le musée de Bamako possède aussi ses collections.

Pour fournir la demande, les artisans fabriquent des masques, de nouvelles portes, serrures, et autres échelles et des togounas aux piliers sculptés.

Le site est incomparable, et après quatre voyages, la falaise reste un étonnement ; les avatars politiques récents ont contribué à retirer le Mali du marché touristique, mais quand on connaît le mode de vie, l’aridité du plateau, la culture de l’oignon ne risque pas de leur suffire.

Ogol

Le petit tour de Sangha à Banani en 96 n’était qu’un avant-goût. Permettant de voir les maisons déjà connues par les photos,

le grand escalier et les greniers dans les villages accrochés à la muraille.

À l’hôtel de la femme dogon, un vieux en tenue traditionnelle et coiffé du bonnet dit phrygien (?) buvait un liquide rouge étrange: du vin qui après enquête était fabriqué à Bamako, à partir de poudre. Un goût entre le beaujolais nouveau et la grenadine rehaussés d’un peu d’alcool.

Dogon en tenue au marché de Sangha

Au retour du marché de Sangha dans un « 504-Pigeot-adieu-la-france » au plancher crevé, CO2 en direct et des pneus au caoutchouc décollé, il fallut s’arrêter pour que le chauffeur reforge, entre deux cailloux, les boulons d’une roue qui avait sauté dans le fossé. 36 kms, 5 heures, même les piétons nous ont doublé.

À Bandiagara, la terrasse de la maison de Rennes, très frustre à l’époque, qui accueillait les associations dont Les Pélicans (médecins et sages-femmes) en tournée régulière, était un poste d’observation idéal.

Le cuisinier Paul était un pro du «poulet bicyclette ».

"Ca va Madame Gauloise?"

Les gamins plaisantent quand les mères travaillent.

Songho

À Songho, sur la route, les mômes avaient réinventé le vélo.

En 98, en solo, venant du Burkina, j’entrepris une « ballade » (épuisante) à partir de Bankass dans la plaine. Ce soir-là avait lieu le concours annuel de lutte entre les « guerriers » de tous les villages, pour désigner le plus fort. Une série de règles assez floues dans une nuit très noire mais musicale. Le patron du campement me trouva un guide pour cinq jours et une somme dérisoire.

Pour commencer, 15 km de marche dans le sable, la falaise semble reculer à chaque pas.

Telly

Enfin Telly, son chef de village égorgea et cuit le poulet d’accueil, sieste à l’abri d’une « néo-toguna ».

Puis une autre tirée de sentier sableux pour l’étape du soir à Endé; sommeil impossible sur le sol à coté d’un âne qui brait sans cesse et autres chèvres. Le lendemain ascension de la falaise pour atteindre Benimatou, village perché au ras du gouffre, dont la particularité du campement tenu par un chrétien était son plat de cochon grillé - seul à l’époque. Une concession voisine faisait son tour de bière de mil, le guide optimiste m’en ramena un bidon de 5 litres (lequel bidon servit sans doute à de l’essence d’où le goût que commentait Nigel Barley, un anthropologue humoriste du voyage). De fait, seul le patron m’aida, il en est resté…

Idjely

Deux anglaises complètement cuites faisaient le trajet inverse pour une somme cinq fois plus importante, d’où un échange de guides pour des raisons d’urgences érotiques du mien, frustré de n’avoir pu me faire « monter sur la terrasse pour voir la lune » (sic). Échange du sac de victuailles : une boîte de nescafé, des spaghettis, du concentré et l’indispensable Maggi, qui épargnent au toubab l’épreuve du tau sauce baobab.

"Manhattan"

À l’étape suivante dans les dédales de « Manhattan », un arrêt à Dourou, où les habitants rentraient le mil.

Les échelles et les éboulis pour arriver à Nombori, dont la nuit résonnait des chants d’une église baptiste. La mosquée en contrebas était inutilisée.

Visite de cases et des habitats dans la caverne de la Ginna

(un couple de 85 et 105 ans y survivait, le mari gisait au sol mais pouvait encore tendre la main : les vrais anciens dont le petit fils de 70 ans était le chef du village : le Hogon.

De l’avantage d’être une « vieille femme » pour pénétrer les lieux sacrés en partageant des petits cigares avec les anciens.

Ascensions et descensions sportives pour visiter les villages environnants ; Idjely Do et Idjely Na ; puis retour à Dourou et Bandiagara, pour rejoindre Mopti en « bâché ». (voir chapitre AKA).

Il fallait absolument revenir...

LA FALAISE DOGON. Mali 4

2012-01-18T02:39:00.000-08:00

Une évolution au pas de course contraste avec les traditions ancestrales...

Niongono

Un autre voyage en 2003, à trois, toujours avec ASTER, (Architectes sans territoires, chargés d’un programme de construction de petits barrages destinés à l’irrigation) nous permit de visiter le village de Niongono : une sorte de forteresse très loin de la route. l’architecture en hauteur dans un dédale de tours domine le plateau.

Les échelles intérieures traversent les greniers et mènent aux terrasses où sèchent les récoltes. Des femmes nous prenant pour des médecins nous exposèrent leurs maladies et abcès (au sein taille oeuf de poule). Pas de dispensaire.

De l’autre coté de la route Songho, où J.Chirac venait la veille de se faire nommer Hogon d’honneur : Village islamisé connu surtout pour les peintures de circoncision. Toujours pratiquée, elle n'interdit pas la scolarisation.

D’autres descentes dans les villages de plaine pour visiter les écoles ; entre 80 et 100 élèves par classe dont 50% de filles. 70 élèves en terminale dans le lycée tout neuf de Bandiagara.

Dans le collège d’un village, les élèves finissaient l’épreuve d’histoire du brevet : « Les grands moments de la Révolution française »... on ne rêve pas. L’autre épreuve étant « Les inventions techniques du XIXè siècle ». Les plus chanceux avaient déjà un mobile.

Et les villages bénéficiaient de pompes offertes par la Chine ou le Japon. Les treuils des puits avaient disparu, moins d’efforts pour les femmes ou pour un rare bœuf.

Une autre ballade de Sangha à Nombori,

avec notre ami Chine (un dogon aux yeux bridés) comme guide, chaussé de tongs mais cavalant comme une chèvre, afin de revoir quelques villages et leurs chasseurs armés en tenue traditionnelle.

En 2007, Michelle Rastoul venait de livrer officiellement, en grandes pompes avec sortie de masques, la maison de la coopération (ville de Rennes) à Bandiagara.

Version en pierre du style traditionnel.

Ce centre de région était en plein développement, d’autant que la route enfin goudronnée du Burkina remplaçait celle de Côte d’Ivoire en pleine crise pour alimenter le Mali par Sévaré.

Disposant de deux semaines avec nous avons attaqué la partie est de la falaise, la moins fréquentée, avec Amagana, un guide et par bonheur, malgré la mauvaise conscience, un porteur pour nos minis sacs à dos. Dans les agences c’est un « trek 4 chaussures ». Exact.

À Sangha, le marché était construit en dur, des boutiques en arcades vendaient tout et n’importe quoi, et postmoderne revisité, une bibliothèque cocasse.

Dans le « tunnel » transformé en une une caverne d’Ali Bobo, des gamins fûtés vendent des dessins de masques, un bon usage des "bics".

Descente par un non-sentier le long des greniers de Banani,

non sans un regard sur la maison de Miguel Barcelo à Gogoli pour atteindre la plaine,

puis cinq jours durant, remonter au sommet puis redescendre, remonter encore, redescendre, deux fois par jour au moins. Ibi, Neni, Koundou,

autant de dénivelés de 200m dans la caillasse. Et toujours un accueil aussi chaleureux que la température. Les campements assuraient leur pub. Les nuits fraîches sur les terrasses.

L’un des objectifs était les « Trois Yougo », un inselberg au large dans l’étendue de sable de la plaine, dont les photographies m’avaient toujours fascinée.

Yougo Dogonou

L’échelle des constructions au creux de la falaise a quelque rapport avec les architectures miniatures de l’artiste américain contemporain, Charles Simmonds. Villages-termitières invisibles jusqu’au dernier moment .

Entre l’ascension depuis Yougo Na, en bas et son campement (pub et boutique)

jusqu’à Yougo Dogonou, l’épuisement (surtout de voir les femmes chargées d’eau ou de corbeilles de mil escalader les éboulis allègrement pieds nus). Un marchand d’antiques pour la halte dans des creux où deux arbres qui poussent on ne sait comment.

Puis l’extraction à force de coulées verticales et d’échelles fort périlleuses pour atteindre le plateau et redescendre à Yougo Piri, à mi-pente, enclavé dans la falaise du côté nord ;

Campement de luxe, avec boutiques et sculptures (et touristes).

Traversée sableuse pour Yendouma, où l’on croisa quelques trekkeurs suivis d’une colonne de porteurs (matelas bonbonnes de gaz, valises énormes), une scène digne du colonialisme triomphant.

Plus loin une mare maléfique qu’il fallait éviter sous peine de mort. Après Wéré, une remontée de Damassongo à Yendou, sa mare puante pour rouir les joncs et attendrir les écorces de baobab.

Station service

D’autres villages de plaine sur une vraie piste,

la preuve:

Des mosquées neuves,

puis le dernier pédalage dans le sable pour atteindre Bamba.

Son lac à crocodile(s) ?

ses femmes à problèmes de santé. Encore des abcès et pas de médicaments.

Le jour du marché assure un véhicule pour Douentza,

La gare routière

et les adieux du guide furent déchirants :

« Si on ne se parle pas, nous parlerons à l’intérieur de nos coeurs ».

GAO, Ansongo , Mali 3

2012-01-05T07:57:00.000-08:00

L’Aïd, une histoire de moutons

Déjà dans le bus de Hombori à Gao avec Michelle Rastoul, les boucs avaient été difficilement introduits dans des sacs de riz pour éviter les tentatives de fuite.

Traversée du fleuve, un vrai pont, et plus de bac, puis L’hôtel de l’Atlantide, un nom mythique mais devenu « 3 cafards » dans mon classement.

Quelques années plus tôt en pleine nuit ce fut l’alternative au poste de police qui avait arrêté le 4x4 de Point Afrique dans lequel j’avais trouvé place depuis Tombouctou.

En traînant le long du Niger fort pollué sur ses bords où crapotent les chiens et chèvres devant le panneau : Protégeons le Fleuve Niger,

à l’heure de la prière sur des nattes en plein air, nous avons rencontré Mathias

« forgeron touareg » -encore un- qui tentait de vendre des bijoux à une absence totale de touristes. C’était la veille de la fête de l’Aïd, le "tabaxi" en langue locale et dans la conversation quand on lui a demandé comment cela se passait, il nous a invité d’abord chez lui:

sa superbe femme maniait le subjonctif et les casseroles ; puis il nous a invité à aller passer les fêtes chez son fils, sur une île en face d’Ansongo.

Un tour de ville (toujours aussi ensablée) pour voir le tombeau des Askias,

Clinique de la chaussure

les boutiques décorées,

qui témoignent d'un changement d'influence
culturelle..

les publicités alléchantes,

puis une attente pour le bus, la conscience tranquille. Sûres de gagner...

Ansongo en plein marché, des foules de belles jeunes femmes en boubou de fête, en basins craquants

trois courses avant de trouver une pirogue à moteur pour traverser. Fort courant.

Et toujours un mouton à bord.

De l’autre côté, au bout d’un kilomètre de berme entre des étendues de joncs et de rizières, un petit village ; le fils était « esclave » c’est-à-dire ouvrier non payé dans la concession d’un oncle.

Soirée à palabrer avec les voisins et cousins,

observer le jeune homme qui repassait les boubous avec un fer à charbon de bois sur l’aire à battre.

La moustiquaire sur le matelas de la case n’était pas un luxe,

et le lendemain matin, comme convenu, « le » mouton que nous avions payé fut proprement égorgé, dépouillé, comme ses petits camarades.

Un gamin est parti comme on joue à la balle nettoyer les testicules au bord du fleuve.

N’ayant plus d’eau, ni de bière, après avoir observé de loin la grande prière, les femmes en rang derrière, nous avons attendu une hypothétique pirogue pour le ravitaillement en face ; un bain dans le fleuve pour se rafraîchir.

À Ansongo, totalement déserte, Mathias trouva le seul établissement ouvert, tenu par un dogon alcoolique qui buvait des pots du vin reconstitué amélioré par des doses de gin.

Autre attente pour le retour, avec 2 bouteilles d’eau. Les préparatifs du méchoui, une quinzaine de bêtes sur un lit de barils posés sur un feu de bois :

comment retrouver le sien, chaque villageois ayant tué son mouton. La moitié fut suffisante pour trois, le lendemain matin, la tradition impose d’aller manger le mouton des voisins et amis. Les abats sèchent sur le fil à linge.

Retour difficile à Ansongo, où tout moyen de transport faisait relâche, et en dépit de tentatives de stop au bord de la route (les ONG ne s’arrêtent pas !) Mathias trouva à la nuit tombée un camion, sur lequel on se fit une place en déséquilibre, au-dessus d’un troupeau de moutons.

Le berger dans un hamac soignait un agneau nouveau-né. Michelle s’assit au hasard dans le noir « lèves toi t’es assise sur mes gazelles ! ». Ce n’était pas une métaphore mais une petite caisse de vraies gazelles importées du Niger. Cent kilomètres dans le vent.

Notre moitié (de mouton) dans un sac de riz en guise de sac à dos fut resservi pour deux autres repas à Gao (nous rêvions d’un plat de capitaine) : là, surprise, plus d’avion, mais un bus offert pour rejoindre Sévaré et l’hôtel de notre libanaise préférée qui n’en finissait pas de dénoncer la politique des présidents.

Par chance en arrivant à Paris, il n’y avait pas de gigot au menu du réveillon.

DJENNE, Mali 2

2012-01-02T09:25:00.000-08:00

Une ville de banco

La réfection de l'enduit

La première fois fut un peu pittoresque, à la suite des épisodes Côte d’Ivoire et Bobo, le nombre d’heures d’attente dans des gares routières, Koutiala, Bla, San, pour que les véhicules à capacité variable soient assez pleins pour décoller, surtout les pneus. Je me fis déposer au « carrefour » à la nuit tombée, en oubliant qu’il y avait pas mal de kilomètres et un bac pour traverser le Bani.

le vieux passeur

En outre « responsable» d’un vrai « vieux », enturbannée comme lui dans le fossé, pour attendre le lendemain ; trois lumières inespérées apparurent très tard :

Des coopérants en moto trial qui n’avaient pas pu atteindre Tombouctou, piste ensablée :

« Qu’est-ce que vous faites là à votre age », vous êtes une routarde ? J’expliquai que je rejoignais des amies de l’association Aster ( Architectes sans territoires) qui travaillaient à Djenné. Ville jumelée avec Vitré, comme Rennes avec le pays dogon. Les liens sont favorisés et on devient vite une tante ou une grand mère, pour la vie.

Je montai sur la moto, le vieux dans le 4x4 surchargé et il fallu réveiller le passeur, puis nous avons débarqué au campement où j’avais rendez-vous : « il est tard, Madame Michelle est une vieille femme, on ne peut pas la déranger » ! Finalement on me transporta à la maison sur une mob.

Maison de luxe avec un cuisinier inventif -Isaïe, un protestant- et sa femme, le coq et les poules pour la sono.

Une chambre avec des souris comme copines, quelques moustiques, virulents; la maison donnait sur le marigot où sortent les eaux usées et où les voisines lavent la vaisselle.

De jour, la découverte de la ville close, ses ruelles, sa mosquée de banco, les amis nombreux, le chantier de construction du collège et son incomparable directrice, Sirandou.

Dès le jour du marché, bruyant où les femmes travaillent quand les hommes palabrent à l’ombre des murs,

mon appareil photo rendit l’âme et les crayons qu’il fallait défendre contre les mômes habitués à ce que les toubabous en donnent, furent le vrai secours (inch allah). Ils ont tous posé.

Le tailleur, Baba Cissé, qui m’a prêté son minolta, le garagiste, le porteur de thé, et ceux qui ne m’ont pas vue.

Une chaleur accablante nous ramenait du chantier au campement ( surveillées par la police, tampons à chaque passage) pour un coca -et pourtant on est contre- une rare bière planquée dans un sac comme aux US.

Visite dans la famille du griot peul à Senossa, ses femmes, la petite mosquée. Portraits.

En reprenant le bac, encore

des passeurs hors d'âge.

et des passagères élégantes

une escapade à Sévaré, pour les contrats, le vrai carrefour où l’on rencontre toutes ethnies,

et tous les styles de commerce ;

à Mopti pour le tourisme

et dans la foulée à Bandiagara dans la maison de Rennes, un saut sur la falaise Dogon (autre chapitre) puis le retour à Djenné ; Enfin prendre le bus pour Bamako, en compagnie de Housseini, mon « neveu », son matelas, sa mob sur le toit et quelques chèvres; péripéties ordinaires.

En 2003, en rade à Mopti (banque en panne) je louai une pirogue et son piroguier avec le reste de ma fortune, pour remonter le Bani.

La pirogue était gréée de ficelles et sacs de riz cousus en guise de voiles, mais pas plus d’eau que dans le Niger et pas de vent, sauf contraire: des kilomètres à pied dans la boue. Les vaches traversent aussi à pied, alors que les ânes sont chargés sur des pirogues, comme quoi...

Du temps pour voir les petites mosquées de villages.

Trois jours plus tard, en arrivant à l’embarcadère à sec de Djenné, qui n’était plus une île, un jeune homme s’agitait : Tante Anna on t’attend ! (le téléphone arabe de qui ?). Refusant la mob pour accompagner le piroguier jusqu’au campement pour boire et le payer pour le retour, un calvaire de 5km à 40°.

le campement

Dans la belle maison de Sirandou, le confort et l’amitié ;

dans Djenné les changements : les travaux d’adduction d’eau ( sans égouts) sapaient la base des maisons de banco, et pire la mosquée avait été « climatisée » -cadeau des américains- fermeture des aérations naturelles, mise en place de ventilateurs, il y faisait plus chaud qu ‘avant et le conseil municipal était en crise. Sirandou avait fait une conversion islamiste et néanmoins adjointe au maire cuisait des festins pour les élus.

Les 3 épouses du griot

Visite à nouveau des petits villages des environs, toujours sur porte-bagages de mob,

séances de broderie, de tricot, de cuisine : l’apprentissage du gynécée pendant une semaine. Une expérience ethnologique inédite.

Les filles de la gare routière

Le taxi brousse du retour pour l’avion à Sévaré était comme toujours surchargé, pas pire sauf les pannes, mais « tout va bien ».

Bergers peuls